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《正視拚配茶》

最近幾十年來的台灣茶市場,對於茶葉的拚配販售一直被視為不良的商業行為,其觀感及論點我
們無需做更多解釋和辯駁,這些歸根究底都是只為商業考量。

而真正有能力做拚配茶的師傅則異常稀少和難尋,因為這些師傅只負責把茶葉拚配得更優秀,而
不是讓茶葉在商場上賺更多。也由於技術門檻太高以及工作非常繁瑣和風味變化莫測,許多拚配
師甚至被這深奧吸引力所著迷,當然這方面的風險度也是非常之高,以致於近代茶商都不願意在
這方面投入太多精力,反而對這種技術批評得更多。

然而俗話說:「一片籬笆三個樁,一個好漢三個幫。」也就是說,幾乎沒有一款茶有多少能耐,
可以被做到香、甘、重、滑面面俱到,反觀西方國家一些大廠最注重的還是在拚配師的培養和訓
練,從菸草、咖啡到紅茶。

於是我們認為,拚配茶有其存在以及推廣意義,也是我們持續以剛柔並用做拚配茶的想法和依據
,十幾年來我們的拚配茶有一個特別的名稱,我們把它叫做『茶王』,因為一個人很厲害,我們
只能稱他為英雄,只有很多人擁護和幫助他的時候,他才可能是個王,人如此,茶也一樣。

目的是讓只愛挑剔而不喜歡空洞單一風味茶葉的茶友,可以多一項選擇,當然最希望的還是能夠
營造一種賞茶的藝術風氣。
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  • 射過溪

拼配本身不是問題,配得好不好才是問題
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常常有人搞不清楚拚配茶與混茶的不同.....

拚配像作曲,將選用的音符做成美妙的音樂
拚配像烹調,運用各種食材及調味料煮出一盤佳餚
拚配像畫畫,將顏料組合成一幅佳作............


混者不清也
甲地混乙地當甲地賣
頭採混二採當頭採賣......
這跟拚配的概念是不同的,拚配是一種創作,混茶是摸魚.......
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  • 嗜茶士

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我最常遇到的是,大部分茶商一天到晚都要向消費者解釋這次的茶和上一次為什麼不同,如果
拚配技術穩定,每次都會大致相同,甚至可以做到每年喝到的味道都能接近一樣,台灣茶也唯
有如此才能做出品牌,否則的話再十幾二十年後,還是和現在一樣小打小鬧的小農經濟,無法
登上世界茶舞台。
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常常有人搞不清楚拚配茶與混茶的不同.....

拚配像作曲,將選用的音符做成美妙的音樂
拚配像烹調,運用各種食 ...
射過溪 發表於 2018-9-9 22:16

混茶猶如歐巴桑將剩菜雜菜加一起,拚配則是廚師精心調製的美味佳餚,
調配茶有畫面,混茶模糊不清,兩種概念相差十萬八千里。
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  • 射過溪

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40多年前種茶大多是農戶兼作,且多以家庭為工廠,一天能做出的茶只有幾十
斤未及百斤居多,能超過200斤已經是寥寥無幾大廠,因此茶葉沒有拚配的話
根本不能成為商品,同時也造就同業間拚茶技藝的角逐,較有規模的茶商根本
不以產地名為商品名,每家都有獨特的茶葉品名供應市場,進入茶行猶如進入
中藥店或是藝品店,且多以溫水壺蓋杯試茶,相當有趣。
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  • 射過溪

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本文在臉書上的討論:

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  • 射過溪

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其實拚配也可以用中藥配制藥方"君,臣,佐,使"的概念為之
用於主治的稱君,輔治的稱臣,相反而相助的稱佐,引導及調和的稱使。


例如說我08的佛手茶厚重陽剛,可為君
11年的佛手柔美,可為臣,讓整個茶陰陽調和,互補不足
其實這二個茶是可互為君臣的,可依需要調整拚配比例
這君臣的搭配就是主調


若要增加層次感,可加點酸或苦韻重的茶
讓口腔多點生津度,收斂性及苦甘韻
這類茶的使用我們可稱為"佐"


"使"排最後,卻是最難的,是成敗的關鍵
烹調就是蔥,蒜,辣椒,油,鹽.....等調味料的運用
雖用量只一點點,卻可貫穿全局,開創與融合
用得好成佳餚,用不好難以入口
但這種茶不好找,因為單獨喝通常是被討厭的茶


當然最重要的就是主廚的功力了

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其實拚配也可以用中藥配制藥方"君,臣,佐,使"的概念為之
用於主治的稱君,輔治的稱臣,相反而相助的稱佐,引 ...
射過溪 發表於 2018-9-11 16:00

不過拚配也可以很簡單的
例如燙青菜淋點滷肉汁,水煮白肉沾點醬油
也是美味的佳餚呢

要煮大餐還是小吃,都OK的

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要拼每次味道都一樣很難的,酒類很多是調的,每年或每批都一樣,那是很專業的

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