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《烏龍茶的創作與烘焙本意》

我們可以先假設烏龍茶施用的火候只是口味偏好,或者也可以說是創作者本身對於
茶的形象塑造方向選擇。

另外我們也可以這麼理解,茶葉主要焙到足乾才不會再留下產生變化的可能,除非
茶葉本身就存在著製作不良的嚴重瑕疵,於是必須藉由存放時不計較成敗,消極性
採取任由變化的還原方式,企圖讓茶葉回到原來的本質,這也就是普遍藏家的盲目
心態和觀點,在這裡我們不便做太多評論。

個人認為,在烏龍茶的領域裡這樣的行為是不足取的,因為製作與烘焙烏龍茶的技
術門檻非常高,而製作流程也是一種藝術創作,沒有完成到一個階段後再做重建的
道理。只有規劃性的謹慎地逐步進行雕琢,否則烏龍茶只是一種有顏色有味道的飲
料而已。
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小時候的印象,南部人喝茶大多是喝舊茶,而且是有經過烘焙的,有些是來自大陸
所謂的港貨。除了香片之外,大多都是有經焙過,根本沒看到有人喝青綠綠的茶。

直到家家戶戶喝茶的70年代起,才有輕發酵茶供應市場需求,那時還記得電視上連
著好幾個月都能看到宣揚綠茶功效的醫學實驗,做喝綠茶好處有多好的報導和專題
節目是目不暇給,坊間茶葉專家大師一下子出現特別多,茶行茶藝館如雨後春筍,
現在我才在思想這事情的演變發展來由是怎麼。

不要有預設前提的話,我們想像看啊,假若一下子多了上千萬人要喝茶,茶行忽然
間開得比西藥房還要多,家家生意且都非常的好,不論商家茶葉的烘焙後製能力到
底行還是不行,在供不應求的情況之下,茶葉還來的及像之前那樣焙嗎?在此情此
景下,我們已經不難明白,改作輕發酵茶有其必然性,否則市場要大亂。

於是,不會烘焙茶葉的茶商便可理直氣狀的搞起坐商,接頭交耳下,「好茶不需要
烘焙,要焙的茶都嘛是不好的!」然後賣一些喝了會肚子痛的茶給客人,不但自己
桌下藏饅頭胃乳之類的東西預防肚子嚴重抗議,還要再三叮囑客人空腹下盡量不要
喝茶等關心話語,但這些都是題外話。

真正要緊的是傳統茶葉烘焙技術漸漸失去重要性,新一代的年輕人沒有機會接觸茶
葉烘焙的技術養成和訓練,傳承造成極大危機與困擾。當然我們可以視為是一種社
會流行趨勢或者是時代變遷的正常現象,但仍有一群衷心認定傳統技術不可遺失的
擁護者堅持著。

現在,無論我們持樂觀或悲觀的態度看待使用木炭起火烘焙茶葉這檔事的發展,生
活總是要過,能躬逢其盛並且參與其中是幸運的,沒有對與錯,也不談該不該,喝
茶本是幸福事。
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直到家家戶戶喝茶的70年代起,才有輕發酵茶供應市場需求..........
嗜茶士 發表於 2019-3-4 03:45

這件事,其來有自,由於 1971 年10月25日起,代表中華民國的台灣退出聯合國,
連帶著許多往年向台灣購買大量茶葉的國家紛紛退掉訂單,政府不得不協調處理,
唯一方式只能在內銷市場上做排解。

因此政府協助茶區舉辦茶葉競賽,以及在各級政府單位做推廣配銷,包括火車、旅
館、飯店、歌舞廳都有加上奉茶項目,進而推廣到民間,家家戶戶喝茶的風氣在民
國75年前後達到頂峰。

坊間不難遇到當時未出口囤留下來的這些茶,最大量的是綠茶,其次是紅茶和少數
烏龍茶,90%以上都是北部茶。
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這件事,其來有自,由於 1971 年10月25日起,代表中華民國的台灣退出聯合國,
連帶著許多往年向台灣購買大 ...
嗜茶士 發表於 2019-3-20 06:53


民國75年時,阿里山這邊的產量還很小的
阿里山這邊的發酵比較輕
且那個時間點,阿里山這邊的種茶和製茶能力還不高

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阿里山茶區一開始是指沿台18線道路幾個村落而言,最早是南投名間人引進茶苗在
石桌種植,並親自指導製作,因此石桌是以名間人的慣用工法為主,茶葉是做得較
輕發酵的路數。

次一個地點是繼石桌之後的隙頂,主要工法是鹿谷的師傅指導,因為茶農都是轉作
,農藝轉型也剛剛起步,還有些茶農是經人介紹或直接將茶菁賣給來自全省各方的
茶販,起先主要的隙頂茶發酵是比較重的,這時還包括一些天兵自創,而我本人也
是剛剛學做茶沒多久,除了我當時較熟悉的鹿谷凍頂及永隆茶以外,阿里山茶區便
是我店茶源的另一個重要地點 (後來轉戰梨山容後再敘)。

當然後來陸陸續續還有巃頭以及較低的瀨頭 (現名龍美) 、草山以及舊路公田、坔田
、柑仔宅、光華、石壁、樂野等等,包括奮起湖再進去往梅山鄉沿路不勝枚舉,海
拔不到 600 公尺的地方也不少,最後為推廣方便,嘉義縣境內所有的茶都叫做阿里
山茶。
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阿里山茶區一開始是指沿台18線道路幾個村落而言,最早是南投名間人引進茶苗在
石桌種植,並親自指導製作, ...
嗜茶士 發表於 2019-3-21 07:11


整個大阿里山地區最早是在龍眼林

石桌早期種茶的路數很雜,種茶和製茶都跟鹿谷地區是不能比的

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民國75年石桌烏龍春茶,這是從石桌茶農家裡弄來的樣品,他們最剛開始還做直條狀的,喝起來粉粉的味道,不算差,但也不算好
我手上還大概5克
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