香巖

更早的未入倉茶沒喝過
88青還不好喝,但真得茶氣很壯 味道厚實乾淨
80未輕入倉的勐海或下關餅青澀味己退,開始轉陳味和甘韻,初現陳韻普洱的風味

99年大渡崗台灣自然倉(放在台灣的山中森林)巗性已馴,清香柔雅,還是太年輕 稍澀
2000年台灣自然倉易武散茶 茶湯轉紅 還稍澀,醇度還不厚,韻也不夠深,處在尷尬的轉換期
2000年台灣自然倉火焰牌緊茶 撥開兩年 放陶罐內 差一點霉掉 搶救後 有大渡崗的口感
2000年台灣自然倉攸樂野生茶 六年前喝有台灣輕焙火高山茶加蜜香的口味,近來試喝熟化頗快,,重泡  茶韻還不夠理想
這些茶都放在台灣山林(濕度相對其他方高些)中平均超過五年

另試港倉99紅大益7542(輕入倉)茶湯初轉深色,湯柔帶甜回甘,不澀,韻味長,但還沒"長大"
99年港倉傣文7542年(入倉較重,但退得不錯) 茶湯已轉琥珀色,比起88青少了厚與苦甘,倒多了些柔順和香甜,幾乎再兩年就可以常喝了

因為手上沒有再年老的不入倉茶,所以也就拿相當年份的港倉茶來對比
心得是
一.入倉茶去澀快,自然倉的轉換依茶質不同而有快慢
二.入倉茶韻味相對深厚,自然倉則味道清揚
三.港倉有濕度控製的差異,兩種7542茶質相似,但風味截然不同,,熟化程度相差約三年的自然存放
四.輕入倉和野生茶的熟化程度相似(99年)但口味不同(這應該是茶區或拼配方式不同的差異)

以上簡單的比較其實樣本並不對等,因為手上沒十年以上同款港倉和自然倉的茶,祇好就現有的拿一部份來比,但試時不以個人的喜好為考量,而是觀察茶的幾個面向的表現.
總的而言,個人到目前為止較喜歡港倉茶,但也期待手上那些2000左右的自然倉茶(還不少哩),有轉好韻到來的一天

香巖

還不能喝(試喝不算)的新生茶能不能算是"普洱成品"?
傳統的說法,普洱茶是後發酵茶,
也就是人工製成工序到包裝結束是一個段落
而後應有一段發酵期讓生茶在合適的環境中發酵進而醇化
問題的關鍵是,醇化到什麼程度纔算是適飲的普洱?(從湯色?.從澀度?.從基本陳韻?....依各人喜好?!)
適飲的陳化普洱應具備什麼基本條件,則不同地域的人或個人的喜好會有不同
既然有後發酵的過程就必有入倉的問題
不論是家倉.乾倉.濕倉.隨意倉還是技術倉,
總是要放到基本適飲的程度
於是陳化生普發展的目標為何,就會決定要提供新生普什麼環境的倉
若以快速陳化為目標,則濕度要高溫度不能太低,其缺點是易生雜味,優點是若雜味退盡甘韻厚
若以均質陳化為目標,則不能過濕,空氣的清新穩定是重點
好的發酵必有好的微生物酵素

香巖

還不能喝(試喝不算)的新生茶能不能算是"普洱成品"?
傳統的說法,普洱茶是後發酵茶,
也就是人工製成工序到包裝結束是一個段落
而後應有一段發酵期讓生茶在合適的環境中發酵進而醇化
問題的關鍵是,醇化到什麼程度纔算是適飲的普洱?(從湯色?.從澀度?.從基本陳韻?....依各人喜好?!)
適飲的陳化普洱應具備什麼基本條件,則不同地域的人或個人的喜好會有不同
既然有後發酵的過程就必有入倉的問題
不論是家倉.乾倉.濕倉.隨意倉還是技術倉,
總是要放到基本適飲的程度
於是陳化生普發展的目標為何,就會決定要提供新生普什麼環境的倉
若以快速陳化為目標,則濕度要高溫度不能太低,其缺點是易生雜味,優點是若雜味退盡甘韻厚
若以均質陳化為目標,則不能過濕,空氣的清新穩定是重點
好的發酵必有好的微生物酵素羣,這也是傳統好的港倉能產生好的陳韻普洱的優勢
漸漸地 入不入倉的問題會被"入什麼倉"取代
當然 多了這麼多不同區域的藏茶者的實驗,再過個十幾二十年,各類養茶的技術將呈多元化
希望屆時的陳韻普洱不祇是港倉一味,
而另有台灣技術倉.山高自然倉.北京溫控倉.某某大師私倉...等不同的老普洱的風味

香巖

普洱緊茶傳統製作過程中有蒸壓成狀和晾乾乃至以竹殼外包
其作用除了方便搬運和保護外觀免於破損外
更重要的因原是為了年輕生普的後發醇提供一基本的環境條件
普洱後發醇有幾個原理：
一.適當的濕度。晾乾祇是最表面一層與外部濕度的比較值,一定時間內,緊茶的內部還有一定比例的水份。
二.空氣或是氧氣一定比例的隔離,也是緊茶提供給後發醇的環境之一(讓茶葉內部本有的醇菌成長為優勢族群,讓霉菌或其他不利於發醇或醇化的雜菌自然淘汰)
三.溫度則是所有自然發醇所必需考慮的條件(所有的發醇菌都有其適合成長或繁延的溫度區間)
四.生普熟化(基本發醇)和陳化(後期陳韻和醇厚的口感)。時間的長短決定普洱口味和韻味的變化細膩度（熟茶因快速熟化，口感雖滑順，並有其特殊之熟茶香氣；但韻味和茶湯的變化則每一泡之間缺乏變化）；茶湯的豐富和醇厚度則和茶質有關。

討論入倉或不入倉的好或不好，其核心還是「什麼環境條件最有利於使生普的後發酵達到期望中最佳的狀態？」
有幾個層面的問題
一．如果年輕的生普完全阻絕了其後發酵環境條件（如岩茶或綠茶般的焙乾，或直接真空包裝存放……）放個二.三十年它會轉出好的陳韻嗎？
二．如果把新的生普隨意罝放在部份地區相對濕度常時段超過90的自然環境，它的表面或內部的霉變需如何處理？
三．如果不求時間速度，而祇為讓生普達到最充份發揮其內含物特質，使普洱達到最佳適飲的後發酵結果，需要提共怎樣後發酵的環境條件？
四．生普後發酵的過程，有分第一階段的熟化和第二階的陳化嗎？如果有，則第一階段熟化的目的（目標），需要在何種環境條件下和多長的時間纔能達到基本的完成（也許不一定是時間的問題，而是茶內部有機質發酵轉化到什麼程度的問題）。如果沒有，生普後發酵的極限會是什麼狀況？（區區以為生普的後發酵是有分階段的）；同於釀酒釀醋若要達到最佳狀態需要人工調控發酵（第一階段熟化）然後置放成陳年酒或醋（第二階段陳化）。
五．沒有經過第一階段熟化的生普，存放三十年其青味當然漸漸退去，在常態或所謂乾倉的環境下，也能轉出一部份的老味（利用原來出廠時就在緊壓茶內部的水份），但由於強調乾倉，水份必蒸散出大部份，其茶本身的發酵是否達到充份的程度，而轉出傳統老生普的陳韻；理論上是有待商確。
六．換個角度，沒有經過第一階段熟化的老生普，會是除了陳韻老普外的另一種產品，根本上就和傳統熟茶與生茶是兩路茶一樣，它走出自己的第三條路（氣壯而韻飛）。若如此，則未嘗不失多一種眾人口味的選擇，祇不過依以存放，便不能期待現今紅印或傳統號級茶的再現，而是另一全新風貌的陳年生普的誔生。