對於一般茶友而言，能知曉過去被視為商業秘密的「港倉」基本操作內容， 作為選購與存放上的參考便足矣。以下轉載引用一段網路上所搜尋到對於「港倉」的文章： 「香港的茶倉大致可以分為地倉和乾倉兩類。地倉以天然濕度來加速茶品的轉化； 乾倉則用來給茶品退倉，近些年來也用作存放乾倉茶。 香港倉陳年茶的獨到之處是具有特殊的老茶香，這同數十年的放倉經驗是密不可分的。 香港的茶倉大致可以分為地倉和乾倉兩類。地倉以天然濕度來加速茶品的轉化；乾倉則用來給茶品退倉， 近些年來也用作存放乾倉茶。 地倉是香港傳統倉儲的核心，茶品能否轉化出迷人的陳香主要靠地倉環境的控制。 地倉的選址十分重要，最佳的地點是選擇東南朝向山邊而建的半地下倉庫。 因為地倉的背後是隆起的地勢有利於停聚空氣中的水汽，也能提供倉庫以濕度穩定的地氣。 由於具備了充足的自然濕度，環境良好的地倉並不需要人為增濕。 存茶的倉庫要時常保持相對的密閉，將茶香悶在室內，避免通風過度而流散茶質。 為防止茶葉變質，茶倉還要嚴格避光，窗戶要用厚實的窗簾或木板封閉起來，燈光也要關閉， 保持茶品在黑暗的環境中陳化。好的茶倉是要經過時間打造的。經過長時間的茶葉倉儲， 茶倉的牆體會退去泥土味道，吸附老茶的香氣。
濕倉中的茶品會生出一層乳白色的黴菌，這個過程是茶葉在入倉過程中所不可避免的，
如同熟茶的渥堆發酵一樣。在倉儲管理中要加以控制的，是茶品轉化的速度和程度。 茶倉要通過控制濕度和溫度來防止茶葉快速熟化。茶倉的建築材料要選用吸水力強的磚石和水泥， 這樣牆體和地面在潮濕的時候會吸收水汽，而乾燥的時候則會吐出水分維持濕度的穩定。 為防止茶葉直接吸收牆壁、地面的返潮，茶葉要用墊倉板架離地面並離開牆壁。 地面還要鋪一層石灰用來防潮。由於茶倉中每一件、每一筒茶所處的位置不同， 長期陳化後茶品會有轉化不均勻的現象。為了減小陳化的差距，同時避免底部的茶葉受重壓而變形， 茶倉還要適時進行翻倉，每隔三、四個月就要將疊摞的茶上下互換位置。
由於茶葉有強烈的吸附力，環境的味道會迅速被茶所吸收。因此，倉庫必須保持清潔。
「茶喜群居」是老倉主們常說的一句話，為追求良好的存茶效果，茶倉中要堆滿各種不同的茶葉。 同年份、產地的茶葉同在一個空間中，各自的香氣會相互吸附、激發，才能轉化出香港特有的老茶香。 茶葉在地倉中陳化的時間視原料和所需達到的轉化程度而定，通常以三年為一個週期。
香港的乾倉多利用地上的房屋。早期這類倉儲的主要作用是給入倉茶退倉。
退倉的原理同熟茶出堆的原理也大體相同。 出地倉的茶葉要在相對密閉、控制通風速度的環境中令茶中的水分慢慢走散，白霉隨之自行消退， 倉味也逐漸淡化，這一階段通常耗時一年以上。在八九十年代香港地倉茶流行的時期， 有意識的存放乾倉茶是極少見的，許多早期的乾倉茶是出自私家存茶。 有規模性地將茶品存放乾倉是近幾年才流行起來的。
從以上對於「港倉」的探討文章中，
可以得知港倉是從其特殊的地理與氣候條件下發展出來的一種把普洱茶放老的觀念應用，
在操作上也有其充分而獨特的原理原則所形成的倉儲技術，
而從現今存世是的普洱老茶品來看更是最具有說服力的存茶方式。
但大約從零三年後,也就是普洱茶從「國營茶廠」專營，轉變為「百家爭鳴」的「民營茶廠」大量成立加入生產行列後，
開始有"純乾倉"或"不入倉"茶的提倡風氣，除了新增普洱茶人口的口味轉變因素外，
可能還包括了新加入的茶商,由於自己沒有夠大的倉儲空間和技術，
也沒有足夠陳期的老茶(那時的老茶仍是港倉的天下)，為了讓所進的新茶，能夠立即有銷路
降低大量屯積的成本風險等，而喊出的新產品口號，初期對市場有些震撼，慢慢地，
多數新茶人也能夠接受不入倉的生澀和單純的茶香，當時的口號，經過幾年大家的也就漸漸地習慣和接受了
既然市場上的對普洱茶經過不同倉儲所產生的口味變化，已經有多元化發展的趨勢 除了少部分收藏家擁有非老茶不喝的優越條件，現今大部分茶友都能理解到喝新鮮生普和陳年老普， 是可以並行的，而且也都已經注意到不同倉儲的環境條件會對同一款普洱產生完全不同的陳韻轉變， 相信在不久之後，到底應該選擇「乾倉」或「濕倉」存茶，應該會有更明確的答案， 過兩者之間的差異到底在哪裡？用何種方式理解？應該是茶友更需關切的議題， 這關係茶友手中所收藏的茶品，其未來會是「極品」還是「劣品」？ 面對這天差地北的結果差異，應該要清晰以對明辨是非。 | 
發表於 2013-12-5 22:49
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