茶不過是一種生活方式

benny

緣起：
我是個普普通通的喝茶人，但對於茶的喜好近乎偏執，因此很多朋友稱呼我為茶癡。下午百無聊賴，頓時產生了想把我十幾年的喝茶的點點滴滴記錄下來的想法，所以有了此貼。
此貼將涉及普洱茶、鐵觀音、武夷茶及臺灣茶。
此貼可能比較零散混亂，眾位看官勿怪。
1、與茶結緣。
我生於泉州，長於泉州。就如大部分泉州人一樣，從娘胎裡就開始喝茶（因為母親喝茶的緣故）。
兒時喝茶，不過是跟隨大人一起喝茶，茶的好壞一概不知，有意識的自己喝茶，還需追溯到1998年。
1998年那會兒，我讀中學，還是懵懂無知的年紀。記得那時候喝茶，遠不如現在講究，一般都是抓一把鐵觀音，直接扔茶缸裡浸著。吃撐了喝一點，解油膩。大熱天時候，中午下課回家，喝一大口父母浸泡在茶缸裡的鐵觀音，頓時覺得通體舒泰。當然當時是不會懂得啥叫“通體舒泰”的，只是覺得很舒服，非常舒服。
由於生於鐵觀音的故鄉，所以本地有很多東西與鐵觀音有關，比如有以鐵觀音為原料及數十種中藥材配製而成的“清源茶餅”，此茶餅消暑第一。另有“靈源茶餅”，解油膩及治感冒也是效果顯著。
我父親是一日不可無茶，對於那時的我而言，老爸泡茶，我就喝，沒泡，我也不會特意的想去喝。因為父親對茶的愛好，所以父親對紫砂壺也非常喜好，家中目前尚有100多隻紫砂壺，全部都是我爹買的，也好，我就不需要自己買壺了。
那時候的我，爸爸喝什麼茶，我就喝什麼茶。那時候的鐵觀音，還是傳統濃香型的鐵觀音，實則與今日的濃香鐵觀音仍有不同。今日臺灣的木柵鐵觀音與十幾年前的安溪鐵觀音反倒在口感上比較接近。
很長一段時間，鐵觀音基本只行銷于閩南及廣東，因為其口感不討北方綠茶區喝茶人的喜。
總而言之，我就如大多數泉州人一樣，茶就是我的生活中的一部分，流淌在我的血液裡，傳承于我的基因中。

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2、鐵觀音與泉州人的生活
兒時的生活就如同大部分生活在泉州這座古城裡的人一樣－平淡但錯落有致。
所謂開門七件事“柴米油鹽醬醋茶”，這“茶”對於泉州人而言，是一種生活物資的同時也是一種生活方式。
在泉州，基本你隨便去到哪戶人家，主人做的第一件事情便是燒水泡茶以為待客。我這幾年去過不少城市，發覺除了潮汕外，還真沒哪個地方的人是如此好茶。實則從歷史及地緣方面來說，潮汕是屬於閩南文化裡的一個分支。
再來說說茶對泉州人日常生活的影響。小時候睡的枕頭，是母親用泡過的茶葉渣子曬乾後，然後裝在枕頭套裡縫起來而製成的（那種枕頭睡起來很香，但是有點鬲，習慣了就很舒服）。泉州人喜歡鹵料，鹵制豬肉之類的也經常放入鐵觀音來調味去腥。有穿耳洞的女孩子們在不帶耳環的時候，通常會拿根茶葉梗子穿在耳洞裡，起到預防發炎的作用。還有很多生活瑣事與茶有觀，就不一一說道了。
生活在這樣一座出產茶葉的城市，實是一種幸福。尤其鐵觀音還是中國眾多茶葉裡的佼佼者，那是一種無可言表的幸福。一個典型的泉州人，基本上可以說是在茶缸子裡泡大的。
鐵觀音之與泉州人，猶如西湖之與杭州人，麻將之與成都人，早茶之與廣州人一般，代表的是一座城市的文化，歷史以及生活方式。

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3、傳統鐵觀音與西坪茶

泉州市安溪縣西坪鎮，鐵觀音的發源地。鐵觀音的母樹至今仍在西坪緩慢而有力的生長著。

對於大部分喝鐵觀音超過15年的人而言，在很長一段時間裡，西坪茶幾乎等於鐵觀音的代名詞。很多安溪茶商外出開店，店名經常取的就是“西坪茗茶”或者其他帶有“西坪”字眼的名字。

西坪茶代表著鐵觀音的歷史，從西元1725年至西元2002年左右，西坪茶都是安溪各個產茶區裡的絕對王者。傳統的鐵觀音與武夷岩茶的制程基本一樣，所以一直不討北方綠茶區茶人們的喜歡。可以說在清香鐵觀音出現之前，鐵觀音一直是一種小眾茶，除了閩南人以及部分廣東人外，沒什麼人對於鐵觀音有特別的喜好。而西坪作為鐵觀音的發源地，其歷史淵源、制茶手藝在安溪都是首屈一指，所以在清香鐵觀音出現之前，西坪茶一直是鐵觀音的當家花旦。

從感情上講，我更願意接受傳統鐵觀音，很多形容鐵觀音的詞彙如“觀音韻”、“綠葉紅鑲邊”等，基本也都是形容傳統鐵觀音的。我甚至固執的認為，只有傳統鐵觀音才有“觀音韻”，那是跟武夷岩茶的“岩韻”有異曲同工之妙的一種感覺。

早年的鐵觀音與岩茶一樣，都是條索形的，直到上世紀90年代初，也就是我7-8歲左右的時候，從臺灣引進了包揉機，同時也將鐵觀音的外觀或者說是閩南烏龍的外觀與閩北烏龍區分開來。從條索狀到顆粒狀，是以鐵觀音位代表的閩南烏龍的一次變革。

說來好玩，當初安溪人用安溪茶青為原料，使用武夷茶的制法去做茶，由此產生了閩南烏龍。而從明朝中後期開始的閩南人大量移民臺灣，將茶葉帶去臺灣的同時也將茶樹、制茶技術帶去了臺灣。聽說早年很多臺灣茶農甚至跑回安溪去購買茶葉，然後回去臺灣參加茶王賽，當然現在這段歷史早已過去，臺灣菜也非“吳下阿蒙”了。兩岸隔絕數十年，臺灣茶也逐漸走出自己的一條路子，並且反過來影響了安溪茶的製作工藝。

大約1995左右，開始有臺灣茶商到大陸生產茶葉，同時也將臺灣茶的裡輕發酵工藝帶到大陸。需知傳統鐵觀音的發酵度是比較高的，又經過8-10個小時的文火慢焙，帶來的是醇厚的口感以及飽滿的香氣（熟果香是比較典型的傳統鐵觀音的香氣，臺灣茶裡，感覺焙火梨山茶也是擁有馥鬱的熟果香），當然鮮爽及花香就比較難得了。而輕發酵工藝制程下的鐵觀音，鮮爽宜人，花香高雅。這是以鐵觀音為代表的閩南烏龍的第二次變革，從此與閩北烏龍就漸行漸遠了。


輕發酵的鐵觀音其價值原則是鮮爽、淡雅、花香。這幾點，特別是在鮮爽方面，與綠茶的價值原則是一樣的。所以大約從2002年左右，輕發酵鐵觀音就如岑參形容的那樣“忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開”，好像就那麼1-2年時間，輕發酵鐵觀音瞬間佔據了市場主流，並且成功打入北方綠茶區，輕發酵以其鮮爽及蘭花香，輕輕鬆松的征服了北方綠茶區的喝茶人。

在輕發酵鐵觀音流行的同時，西坪茶衰落了。因為工藝的原因，鐵觀音新樅的鮮葉（指栽種時間在5年以內的鐵觀音茶樹）比較適制輕發酵鐵觀音，而西坪鎮的茶樹多為老樅。在以前，傳統鐵觀音盛行的時代，鐵觀音與武夷茶一樣，追求老樅，因為老樅適制傳統烏龍茶。而用老樅來製作輕發酵烏龍，則會有一些不怎麼令人愉悅的味道。故而，西坪茶衰落的同時，祥華茶崛起了，祥華鎮多新樅，祥華的制茶人們對於製作輕發酵鐵觀音也比較有心得。西坪鎮的那些老師傅們，面對輕發酵鐵觀音的流行，大多只能是“一聲歎息”。

有時候我在想，若在過個幾年，等那些老茶人們都垂垂老矣，等傳統閩南烏龍的制法在安溪失傳的時候，那時候的安溪茶人們，是不是要像400年前的祖輩們一樣，重新回到武夷山去學習傳統烏龍的做法，又或者去向自己的學生——臺灣茶人們學習？臺灣茶人們的精明之處在于，既發明了輕發酵烏龍茶的工藝，同時也保留了最為傳統的烏龍茶的製作工藝。

現在經常有人問我，什麼是“觀音韻”，我會說，若你們有機會品嘗到正宗的臺灣木柵鐵觀音，你們便會理解什麼是“觀音韻”了。

PS：現在市面上流行的濃香鐵觀音與真正的傳統鐵觀音在制程上是有所區別的，現在所謂的濃香鐵觀音大多由輕發酵鐵觀音烘焙而成，實在不能稱為是傳統鐵觀音。‘

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4、武夷茶與安溪茶
以大紅袍為代表的武夷茶，一直以來都代表著中國制茶技術的頂峰。幾乎中國茶的各種製作工藝，都與武夷山的茶人們有著千絲萬縷的關係。武夷山自從北宋被皇室辟為皇家茶園後，一直在中國眾多茶區中獨領風騷。在蒸青綠茶一統天下的年代（唐—明），武夷茶一直是蒸青綠茶的代表之一。從北宋的龍鳳團茶到元代的龍團貢茶，武夷茶一直站在中國茶製作技藝的巔峰。
到了明代，武夷茶更是完善了自唐代就出現的炒青工藝，而後又在綠茶的製作工藝上逐步發明創造了烏龍茶及紅茶的製作工藝。可以說，武夷茶的歷史，從某種程度上可以代表唐代以後中國茶葉製作工藝的進步史。
記憶中，兒時的泉州茶廠也會生產武夷岩茶。讀小學時候，偶然喝過一次鐵羅漢，當時覺得又苦有澀，不覺有任何好喝之處。到了初三暑假，中考之後，去武夷山旅行，聽當地人講述武夷岩茶，說武夷岩茶特有的岩骨花香。當時，真的不懂什麼叫做岩骨花香，只覺得武夷岩茶味道醇厚濃釅，非常消食。在當地買了一斤肉桂回來，被我當做是消食茶來飲用。
在2007年之前，我一直不懂什麼叫做岩韻，直到有次偶然間喝到一泡大紅袍，那種滿口是茶的飽滿、那種略帶“金屬”氣息的香氣，瞬間令我明白何為“岩骨花香”。自此之後，再未喝到有如此感覺的岩茶。
武夷茶實則是安溪茶的師傅，安溪茶農自武夷茶農手中學得製作烏龍茶的工藝，帶回了安溪，並且逐步發展出以鐵觀音為代表的閩南烏龍體系。武夷茶重火工，而安溪茶對於茶青要求更高（這純屬個人看法）。形象點來說，武夷茶像鬚眉大漢、而安溪茶則像清婉女子。
如今的武夷茶，仍然嚴格遵循著數百年來的古老工藝，雖因為市場原因，有某些細節上的變化，但是其製作工藝仍保留了最為傳統的烏龍茶的工藝，而安溪茶或者說閩南烏龍，則基本上脫離了傳統烏龍茶的製作工藝，走出了完全不一樣的道路。孰優孰劣，不好評說，若單純從市場角度而言，以鐵觀音為代表的閩南烏龍自然略勝一籌。但是從歷史、文化等等角度來說，閩北烏龍具有傳統的優勢。
要今日之安溪大規模恢復往日傳統烏龍的製作工藝是不現實的，餘所願者，希望一些大茶企可以在小範圍內以最傳統的工藝製作出一些閩南烏龍，就夠了。這不僅僅是對歷史的尊重，市場本身也在呼喚最為傳統的鐵觀音的回歸。
社會是在進步的，閩南烏龍因為改變而贏得了市場，但是閩南烏龍不應為了市場而全然拋棄傳統。傳統與創新的並存，才是閩南烏龍可以不斷發展的源泉。

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5、養在深閨人未識的普洱
第一次喝普洱，約莫是1992年至1993年左右。那光景，廣式早茶開始興起。由於福建與廣東是鄰居，所以廣式早茶在泉州很早就有了。記得那時候的廣式早茶除了一籠籠別致的點心之外，就是那帶著陳味（黴味？）的濃濃的普洱了。當時覺得那帶著黴味（泉州人稱之為“臭樸味”）的普洱茶，喝起來有著別樣的味道，濃濃的，似乎很解油膩，特別是吃了鮑汁鳳爪後喝上一杯，極其舒服。現在想來，當時大部分酒樓裡供應的應當都是濕倉茶，生茶有之，熟茶也有之。
基本上，泉州人除了吃早茶時候，是不會特地買普洱來喝的，我父親自不例外。
等到了讀大學時候，某次與同學一起到九龍城（注）吃飯，路過一家看上去很有年頭的茶店，進去之後，看到擺著各色罐子，上面印著鳳凰單樅、鐵觀音、龍井等等，這其中自然也有普洱茶。當時也不知出於什麼原因（其實是有深層原因的，後文再說），叫店家拿了普洱茶來看看，看了之後變產生了買一點的念頭，於是乎就買了一點普洱回去。
回去衝開一喝，哇，好濃的湯色，再來，哇，好怪異的味道。但是仔細一喝，覺得茶湯順滑，甜甜的，好喝。
而後，又陸陸續續的買過一些，比如店家自己配的所謂“珍藏陳年普洱”，以及很多不知名的普洱。這段期間，從小培養起來對於“茶”的感性認知使得我對普洱投入全身心的興趣去瞭解她。一開始只喝熟茶，因為熟茶好入口，後來對生茶產生了興趣。
猶記得第一次喝生茶，只記得一個字“苦”，那生茶年份可能尚淺，當時喝了一口，苦不堪言，強忍著想吐出來的欲望吞了下去，茶鋪老闆問我“怎樣？”，我勉強說還可以，但是表情早就出賣了我。但是吞下去後不久，嘴裡開始回甘。再後來，硬著頭皮學人家老茶客一樣，正兒八經的喝起了生茶。好像慢慢的，也就適應了生茶了。
我從對普洱完全無知，到知道普洱茶還還分生熟、同時還有什麼濕倉茶和幹倉茶。從對廠茶無概念開始，到慢慢知道昆明茶廠、猛海茶廠、下關茶廠。從喝普洱從不講究開始，開始逐漸去尋找不同年份的7542、8582、7532、8653、甲沱、鐵餅等等。
喝普洱是一個漸進的過程，從一無所知到一知半解，從全無概念到逐漸知道原來普洱茶的歷史是如此好玩，原來普洱茶的變化是這麼豐富。
與大多數新喝普洱茶的茶友一樣，曾經在幹濕倉之間迷茫，曾經十分害怕買到B貨（現在也害怕，只是鑒別能力提高了），曾經猶豫要不要狠下心來花幾百塊上千塊買一餅茶，曾經想說自己為何要喝普洱。
回頭想想，普洱茶就是粗茶。但是這個粗茶又有著令人著迷的氣質。我身邊每個普洱茶友、包括我自己，幾乎在合適的場合，就會像別人宣傳普洱茶的好。就好像聲色茶馬說過的一樣，每一個普洱茶人，都天生有著“傳教士”的精神，想把普洱茶推廣出去。
或許，這就是普洱茶的另類魅力吧。直到今日，我還認為普洱茶是小眾茶，真的是養在深閨人未識。
注：九龍城是香港的一個地方。

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6、沒了冰箱怎麼辦？
清香型鐵觀音是精細茶，也就是說，從製作到儲存到沖泡都需要很細緻。記得兒時的鐵觀音，毛茶也無需挑梗，儲存只有陰涼乾燥無異味就可以，沖泡也無需特別注意，大茶缸也好，大茶壺也好，抓一把扔進去，也無特別講究。
到了清香型鐵觀音的出現，乖乖不得了，毛茶要挑梗才拿出來賣，還有獨立小包裝；儲存時候要用冰箱冷凍低溫保存；沖泡時候更講究，要用蓋碗，要溫杯，要洗茶，一道道的工序啊。精細得不行，自此，鐵觀音擺脫了粗茶的影子，進入精細茶的行列。
好了，精細茶自然要精細對待，特別是儲存。我上了大學後，宿舍自然沒有冰箱，公眾休息室裡有冰箱，但是什麼東西都有，用來存茶自然不行。怎麼辦？
這個時候，我想起了傳統鐵觀音，於是乎買世界的尋找傳統鐵觀音。如此苦苦尋覓半年未果，有得茶葉店的人根本就不知道有這種茶。然後有些茶葉店有賣，也不過是低級別的毛蟹、本山用電烘焙過後冒充傳統鐵觀音，失望，失望，還是失望。
偶然間，聽到一個故事，從此臺灣茶在我的茶單裡粉墨登場了。那個故事就是臺灣“木柵鐵觀音”。所謂木柵鐵觀音，約莫是100年前由安溪引種鐵觀音到臺灣木柵茶區。而後，那些引種的觀音茶樹在木柵快樂的成長著，然後按照傳統烏龍茶製作工藝製成了烏龍茶，稱為“木柵鐵觀音”。
為了一睹“木柵鐵觀音”的芳容，我費勁千辛萬苦，拜託臺灣的朋友、臺灣籍的同學幫我尋找，找了N款木柵鐵回來，我都覺得不甚滿意。後來，在跑了很多家茶店後，終於喝到了傳說中的“木柵鐵觀音”，那是跟傳統安溪鐵觀音神似的感覺，很難用言語形容。
再後來，認識了一個性格很好的臺灣茶商，讓他幫我尋找正宗的“木柵鐵觀音”，他滿口答應下來。而後過了大約半年時間，都沒有消息傳出，我也沒放心上，再後來，他突然打電話給我，告知我已經找到了他自己覺得品質不錯的木柵鐵觀音，問我要不要，我馬上說可以，大約5天后收到他郵寄來的木柵鐵，迫不及待的開湯，果然好。
熟果香、蘭花香、焦糖香完美的融合在一起，茶湯順滑而有質感（金屬感），觀音韻明顯，回甘迅速而綿長。無疑是一泡非常上等的木柵鐵。自此，每年都會托那個茶商朋友幫我買個2斤木柵鐵。
重複下那句話，如果有朋友想知道最為傳統的鐵觀音是什麼感覺，不妨尋找下木柵鐵觀音來喝喝。那就是最為傳統的鐵觀音的感覺。
沒了冰箱咋辦，沒了冰箱咱就不喝清香型鐵觀音了，普洱、大紅袍、碳焙烏龍，都不需要冰箱的。

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7、藏茶七年

正兒八經的喝普洱茶，是因為沒冰箱存清香鐵觀音，好的濃香鐵觀音又幾乎沒有，好的岩茶一樣難以尋覓。所以，普洱就正式的進入了我的茶譜。好像很多喝普洱的人都是這樣，因為找不到其他茶喝了，只好喝普洱。而普洱的魅力又在於，只要你喝了普洱，對其他茶幾乎難以提起興趣（好的岩茶除外）。

初喝普洱，是從熟茶入門，因為熟茶好上口，特別是一些傳統港倉出品的普洱，糯滑甘甜，十分好喝，只是欠缺喉韻。初喝普洱的時候，倉茶與幹倉茶還鬥來鬥去的，今天剛在這個茶店聽人說倉茶好，明天就在另外一個茶店聽人說倉茶爛、是垃圾，喝不得。而那時候幹倉茶還不能在市場上佔據主導地位，大部分幹倉生茶還是青BB的。年份最久遠的幹倉茶不過80年代末期的茶品，現在名聲大噪的水藍印還是毛頭小夥子，簡雲更是剛出生。往往今天在這家茶店喝到一泡入倉及退倉都做得較好的80年代7542，然後被老闆以及該店的一些顧客說得雲裡霧裡，覺得只要是退倉乾淨的茶，是好喝而又不會對身體有害的。第二天，去了另一家茶店，又喝到一泡雪印，哇，幹倉茶別有風味喔，又對濕倉茶的概念起了懷疑。心中存疑，所以亂七八糟喝了很多茶。

倉茶（特指傳統港倉茶，下文如無意外，倉茶均指傳統港倉茶）最大的特點是順滑好喝。因為港倉的出發點是為了使得新生茶能以最快的速度後發酵，使之可以儘快進入市場，然後銷售，獲取回籠資金。而後來很多廣東倉，比如肇慶倉，基本上其出發點是為了騙騙年份。出發點不同，導致了結果的不同。其實傳統港倉茶並不難喝。

但是，綜合來說，還是幹倉茶好喝，一來真的乾淨，而來幹倉茶比倉茶有茶味。幹倉茶的老味是乾淨有張力的老味；幹倉茶仍保留著一定程度的花果香；幹倉茶喉韻悠長；幹倉茶回甘綿綿。

就我看來，幹倉茶相比倉茶，優勢比較明顯。

好像扯遠了，扯到幹濕之變。

其實以前無論生熟，普洱都給人乾淨黑乎乎的，不管幹茶還是葉底。而現在的普洱，怎麼看都青BB的。

喜歡普洱，是在無數個泡在茶葉店裡的夜晚裡培養出來的；喜歡普洱，是喜歡那種不確定性，那種可以觀察得到的變化；喜歡普洱，是因為可以在藏茶七年後，拿出一片茶來告訴友人，這茶我自己放了七年。

時間的距離就像目光一樣短淺，七年之間猶如隔座而坐。

benny

7、藏茶七年

正兒八經的喝普洱茶，是因為沒冰箱存清香鐵觀音，好的濃香鐵觀音又幾乎沒有，好的岩茶一樣難以尋覓。所以，普洱就正式的進入了我的茶譜。好像很多喝普洱的人都是這樣，因為找不到其他茶喝了，只好喝普洱。而普洱的魅力又在於，只要你喝了普洱，對其他茶幾乎難以提起興趣（好的岩茶除外）。

初喝普洱，是從熟茶入門，因為熟茶好上口，特別是一些傳統港倉出品的普洱，糯滑甘甜，十分好喝，只是欠缺喉韻。初喝普洱的時候，倉茶與幹倉茶還鬥來鬥去的，今天剛在這個茶店聽人說倉茶好，明天就在另外一個茶店聽人說倉茶爛、是垃圾，喝不得。而那時候幹倉茶還不能在市場上佔據主導地位，大部分幹倉生茶還是青BB的。年份最久遠的幹倉茶不過80年代末期的茶品，現在名聲大噪的水藍印還是毛頭小夥子，簡雲更是剛出生。往往今天在這家茶店喝到一泡入倉及退倉都做得較好的80年代7542，然後被老闆以及該店的一些顧客說得雲裡霧裡，覺得只要是退倉乾淨的茶，是好喝而又不會對身體有害的。第二天，去了另一家茶店，又喝到一泡雪印，哇，幹倉茶別有風味喔，又對濕倉茶的概念起了懷疑。心中存疑，所以亂七八糟喝了很多茶。

倉茶（特指傳統港倉茶，下文如無意外，倉茶均指傳統港倉茶）最大的特點是順滑好喝。因為港倉的出發點是為了使得新生茶能以最快的速度後發酵，使之可以儘快進入市場，然後銷售，獲取回籠資金。而後來很多廣東倉，比如肇慶倉，基本上其出發點是為了騙騙年份。出發點不同，導致了結果的不同。其實傳統港倉茶並不難喝。

但是，綜合來說，還是幹倉茶好喝，一來真的乾淨，而來幹倉茶比倉茶有茶味。幹倉茶的老味是乾淨有張力的老味；幹倉茶仍保留著一定程度的花果香；幹倉茶喉韻悠長；幹倉茶回甘綿綿。

就我看來，幹倉茶相比倉茶，優勢比較明顯。

好像扯遠了，扯到幹濕之變。

其實以前無論生熟，普洱都給人乾淨黑乎乎的，不管幹茶還是葉底。而現在的普洱，怎麼看都青BB的。

喜歡普洱，是在無數個泡在茶葉店裡的夜晚裡培養出來的；喜歡普洱，是喜歡那種不確定性，那種可以觀察得到的變化；喜歡普洱，是因為可以在藏茶七年後，拿出一片茶來告訴友人，這茶我自己放了七年。

時間的距離就像目光一樣短淺，七年之間猶如隔座而坐。

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8、普洱之貴在於陳

普洱貴不貴？普洱很貴，看看88青都什麼價了？再看看每年拍賣行上拍出那些古董茶是什麼價。普洱當然很貴了。

普洱賤不賤？普洱很賤，即便是大家高喊貴得不行的101-7542，折算成斤亦不過120元/斤，相比其他茶，便宜得不行。

普洱由賤變貴，需要的是漫長的時間以及良好的倉儲。那為何陳年普洱才值錢呢？因為普洱特殊的價值取向所造成的。

普洱之貴在於陳而不在於其他。普洱的魅力在於變幻莫測的口感。同一片茶，每年都在變化，那是你感覺得到的變化。普洱之貴與其他茶不同，龍井、觀音之貴在於鮮，大紅袍、金駿眉之貴在於韻，普洱之貴便在於陳。

陳是普洱的特點，普洱的價值在於每年的累積，沒有幹倉20年的積累，不會有88青餅今日之價格與口感。

印象中，2003年出廠的金大益一開始價格不過幾十元，到了2005年，漲到150左右，當時對老闆說，你搶錢啊。到了2009年，金大益已是500一片，咬咬牙買點吧。到了2011年，700一片的金大益還不一定有貨。

所以說，普洱之貴在於陳，今日之金大益，口感已非常不錯，假以時日，必是江湖留名的一片茶。

現喝普洱也可以，這也是熟茶被創造出來的原因。沒人說過普洱不能現喝，但是普洱是喝陳而非嘗鮮。

普洱從百多年來所塑造起來的價值體系就是“越陳越香”，這是普洱區別於其他中國茶的特色。很多人說某某普洱現喝就好喝，我就不明白了，現喝就好喝何必非找普洱，何必非要選擇普洱，普洱是喝陳又不是喝鮮！。現喝好喝就喝龍井、碧螺春、鐵觀音、大紅袍、文山包種、凍頂烏龍、君山銀針、黃山毛峰、竹葉青、蒙頂甘露、祁門紅、鳳凰單樅……，這些茶，只要衝泡得當，絕對不會太過苦澀，甚至大多數茶都能做到不苦不澀，而且回甘生津一點都不會少的。

要現喝新茶，中國茶裡有太多選擇了，何必非跟普洱過不去。

普洱之貴在於陳不在於其他。

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9、我為什麼喝普洱

某天與茶友聚會，喝著73青。座間有個茶友提了個問題：大家喝普洱是為什麼？答案當然很多，五花八門。有說普洱力道猛，有說普洱保健功效好，有說普洱韻味長……如此種種，不一而足。

當時我說我是因為沒有其他茶喝，所以我喝普洱。這是實話。03年時候，還是學生。其時，鐵觀音一天貴過一天，還嬌氣，非要放冰箱不可。離家千里之外的我，一則買不到好的鐵觀音，二則沒有條件把鐵觀音伺候好。彼時我身在香港，香港向來都是普洱傳統重鎮。而且普洱相比觀音，價格低很多。當時算是普洱的黃金年代，大量現在價格奇高無比的茶，當時折合成斤來計算，一斤不過1-200元，甚至更低，對於我來說，完全在我可以承受的價格範圍內。

那時候，留戀於港九的很多茶館裡。一開始喝，喝熟茶，傳統港倉熟茶，順、滑、甜。一開始，很難接受那股子藥味。喝著喝著，自就習慣。後來再喝生茶，每次喝生茶，都有不同感受。喝到剛出倉的99易昌，土氣、火氣十分濃郁，嚇死人的口感，不敢喝，也不敢買；喝到過同樣剛出倉的紅票綠大樹，一樣不怎麼敢喝；喝到新出的金大益、銀大益、7542、易武、白菜等茶，兩個字，難喝，覺得簡直就不是人喝的。

茶店老闆對我說，你不喜歡有倉茶，你就買些茶，回家自己藏唄。好吧，也只好如此，寄希望於那些青BB、煙味濃郁、苦澀無比的茶，在若干年後，可以成為像88青那樣的好茶。

喝普洱茶，繞不過去的第一道坎，就是選擇新茶自己藏，每年那麼多新茶，怎麼知道將來會不會好，當時都是賭一把的心態。拿著幾千港紙，陸陸續續的買了些新茶，自家茶倉也就這麼建立起來了。當時對於這些茶，以後會怎樣，根本不清楚，當時幹倉老茶，出名的也就是88青、73青、雪印等等(現在好像依然還是這些茶引領幹倉茶市場)。我根本不知道自己藏茶究竟對或不對，真的很迷茫。

慢慢的，茶越來越多，宿舍放不下去了，所以，每年寒暑假回家，在香港機場海關，我都要背著一堆茶，千里迢迢的把這些茶運回泉州老家。回家後，又要被父母說，說我被騙了，買那麼多茶，要是以後不好喝怎麼辦。我只好無力的駁嘴，說這些茶以後都會很好的。事實上，那些茶，有些變得很好，也有些變得很廢，這是後話了。

喝普洱茶，繞不過去的第二道坎，就是不斷的在一些好茶價格還低的時候錯過了，然後再將來某個時點，以高揚的價格去購入。03年的白菜，價格還是很便宜的，當然也是相對而言，當時中生代7542不過十幾塊到幾十塊的樣子，白菜的價格是7542的幾倍。相信有很多茶人，會感歎，某某茶當年才多少錢，現在這麼貴了。這是茶聚時候最經常聽見的一句話。

喝普洱茶，繞不過去的第三道坎，就是不斷的買茶，藏茶。說實話，我的茶已經很多了，我還是不斷的買，遇到好茶的時候，往往難以控制住錢包。以前學生時代以及剛參加工作的時候，受制於財力，有時候遇到心喜的茶，都要輾轉徘徊很久才買。現在，有了一定財力，往往一見好茶，直接刷卡買單了。嘿嘿，不知道多少人有跟我一樣的感覺呢？

看著當自己買的一些茶，心裡想著，這樣就7-8年了。那天試喝2009年買的2008年下關易武，心裡第一個念頭是，這茶已經4年過去了，在我手上就放了3年了。

普洱茶，這麼放著，就這麼多年了。