Jimmu

這問題原始於「賣茶的跟本不會挑選毛茶進貨」
在產區時，明明喝起來很爽、很好。
拿回茶行時，火一焙，茶卻變爛了，苦味、澀味一股腦兒大爆發。不焙還好，一焙變成沒人要的爛貨。
所以，臺茶界開始創造新關念，「我們賣的是原味茶」、「茶要喝原味的」，茶行把未精製過的毛茶直接銷售。國人於是開始配薑與胃藥喝臺茶。
焙火呢？慢慢地成為ㄧ種傳說中的技藝。
臺茶現今最大的關鍵毛病在焙茶技藝成為傳說。臺茶任由ㄧ堆創新名詞、胡說八道的商人惡搞。

Jimmu

續上
由於台人喝原味茶茶的緣故，故事跟著發展下去
茶商開始跟產地茶農要又青又綠水的毛茶，於是茶農樂的不下工夫做茶，越綠越好嘛，台茶綠茶化了，茶葉界於是又開始鬼扯蛋了，都是比賽茶評審惹的禍，使的台茶綠茶化。史上跟本沒有一隻綠茶得比賽茶冠軍過！包種式的製程本身茶湯就蜜綠、花香撲鼻，阿里山茶區選的是這種包種式高山茶當冠軍茶，沒有所謂的選綠茶，這種評審喜歡綠茶的鬼扯蛋謠言遍傳大街小巷，形成一種瞎説。就其原因是市場這股原味茶惹的禍。
另ㄧ方面，原味茶喝多了，胃病遍傳喝茶界，於是台茶市場開始萎縮。
茶行呢？一方面台茶沒人敢喝了，怎麼辦呢？開始改賣普洱吧，一來「好耶，不用焙茶，剛好我也不會焙，省事！」二來，進貨便宜，每年增值。於是跟著這股風氣，台茶行紛紛轉型兼賣或改賣普洱。有些更兇的商人於是開始吹累炒作，並大肆毀謗台茶的綠茶化、傷胃。
看官，看看小弟的淺文吧，祝佳節愉快。

Jimmu

本題有ㄧ個奇怪邏輯，
炭焙茶的定義指的好像是「重火茶」、「中火茶」這類工夫茶。
這是ㄧ種誤謬，輕火的也可以炭焙！它比一般電焙、大冰箱焙還來的好，輕焙的炭焙茶，若焙的好、真空包裝，可放四五年不走味，比一般用電的來的強。

Jimmu

小弟不是說了嘛，請看前面內文。
另，每年高檔茶若消耗量20臺斤，一半10斤嚐鮮，一半10斤留當老茶的話，其實7、8萬茶資足矣。老茶可找會焙火的茶行每年幫你（其實不需要每年，只需在「適當」時機再復焙即可），第6年即可初成，切記不可一次重火到位，扼殺它的轉韻能力，請記是6年可成，不是普洱的7年。

Jimmu

1、焙火的增加的是甜，果蜜味是原茶發酵或製程中某個過程轉出的熟果味(譬如烏龍茶製程中殺完青布包丟筒中那個小動作，注意包種茶製程與烏龍茶製程不同)，有些功夫茶可增強這股味。中火以上的茶也可轉出。
2、那是我上面提的，不要一次焙到重火，焙到重火當然沒這些香氣。還有所謂的不焙的，跟放普洱概念一樣。兩者差再一個『淨』字，老流浪漢跟老紳士的差異。
3、是的，6年是台茶的穩定期，一般第6年後老味已初成，此時已可無依班老茶裝甕、其後只是看年份多寡。處理起來比較不費力了。
4、沒有焙到幾分熟這個問題，是到什麼程度剛好。爛茶的話第一次處理就必須到重火不傷胃，才剛好。好茶慢慢來，輕焙乾燥，放一段時間，有劣化再處理一下，這時要催的動的話火勢要加上去的才調的出裡頭的陳雜味，火力剛好調的出推的動就好，再、再次復倍還是一樣，火力慢慢上去。撐過第6年，茶質穩定就已初成。至於幾分熟才是，那是很死的概念。

貼一隻30年的





此茶，請參考，請指教

Jimmu

回覆17樓
6年養成期最怕一件事，茶葉轉化時，如何去利用復焙挽救劣化，陳雜味太深很難一次利用復焙整理好，多焙幾次茶性越死，陳雜味越難排，火味只增加，陳雜味永遠包在裡面，網上很多分享的老茶，火味重、雜味入骨包死，若要焙到湯『活』、『淨』幾乎不可能了，只有往重火裡去，但湯以無任何審美價值了。
放老茶很簡單，丟著2、30年不管，時機到了就是老茶，『不同品質的茶，久置而成的陳茶效果有明顯的差異』，久放都會有湯質淡薄的現象。
但粗茶精製過，儲存期的復焙，烘焙程度是越往上加上去的，儲存期間不得有霉味或異味的產生。
老茶的審美標準『香氣變陳香味，滋味變醇和、滑爽、涼喉與回甘，帶勁有活力，微酸是自然現象，湯色濃而剔透(淨)。有苦'、澀、異味、焦味，或參雜異味都屬劣茶。』

Jimmu

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