頑童

如果真實的市場上，一樣是８０年代中入過濕倉的中茶繁值８００００還搶破頭，沒入濕倉的【真正純乾倉】賣４ ...
stanlai2002 發表於 2012-6-20 22:36

抱歉..說說個人看法...喝茶、收茶也不一定要跟著人家或者市場走...再說價格也不一定代表有其實質的價值...
明白自己喝的是什麼樣的一口茶我覺得才是重要...跟人家搶破頭的機會也可能變少了...!

cckbaba

請問
為何不是舌炎口腔炎食道炎
而是."支氣管炎..肺炎"
難道入倉茶會喝進支氣管和肺內
謝謝 ...
chen1020 發表於 2012-6-16 02:50

    是否跟 茶友 聞茶餅的習慣有關??? (純粹小弟個人猜測, 無醫學根據)

taikede

如果真實的市場上，一樣是８０年代中入過濕倉的中茶繁值８００００還搶破頭，沒入濕倉的【真正純乾倉】賣４ ...
stanlai2002 發表於 2012-6-20 22:36

80年代中茶繁
一個純乾倉久存
一個入濕倉再退倉久存
30年後來個蒙眼測試
結果一定很有趣

stanlai2002

如果普洱茶是以裸包【無紙包裝】的型態來到廣東，入倉加熱加濕以後，再通風退盡味道，再包上外包裝紙，
也打上《食品衛生許可證》，也注明【保存於通風，乾燥，無異味處，，】
這由雲南算起到廣東為止，算是完整的生產流程嗎？

stanlai2002

抱歉..說說個人看法...喝茶、收茶也不一定要跟著人家或者市場走...再說價格也不一定代表有其實質的價值.. ...
頑童 發表於 2012-6-20 23:17

    頑童兄所言小弟認同，小弟分享在市上 所見得給帖主所言【純乾倉老茶】價高且貴，實情完全相反，純乾苦澀味仍存，味道單純，喝過真正乾倉老茶者多半評價【比較無味】，【沒勁】，，大部份的消費者都以【聞不到味道為乾倉】，殊不知自己喝著濕倉茶，渥堆茶卻聽著茶商大罵濕倉茶不衛生

taikede

某紅印大師
普洱只喝20多年前買的香港來的老紅印
其他以降印級.七子.都嫌不好喝

現在
非常討厭入倉茶跟倉味

羽身

過去的入倉茶 也可以說是在自然環境中擺放 留存下來的東西 因此好壞落差非常大 每個商家的倉儲不一
而現在的要求已不一樣了  不是台灣才講究倉儲  這個觀念是一致的  所以入倉的溫溼度 時間 環境都在改變
商人的嗅覺 都很敏銳  為何港倉茶會式微  量越來越少  當然是市場導向  相對的 好的倉茶是 肯定的 不管你愛不愛  若干年後  總有讓人驚艷的地方

haso503

其實應該依照市場來說,有人喜歡握堆的茶（陳化快）但是比較沒有所謂的普洱味,價格低.入倉的退倉後的價格較高,有普洱味道.另外就是純乾倉,價高,時間要很長才能有所謂的普洱味.因此.....市場決定一切.

stanlai2002

抱拙先生此文章曾發表於《茶藝·普洱壺藝》一書

憶李希白先生 一九九六年，李希白先生正在景穀茶廠蒼白寒色的秋月透過木格子窗子照亮那張潔白的宣 紙，他滿腔的熱情，將白天滔滔不絕談論著渥堆式普洱茶的前景，用筆墨、簡約的字句，做 一個總結。這兩幅「千年茶王萬年香」、「普洱茶獨佔鰲頭」正是李希白先生對渥堆式普洱 茶的熱情與獨到見解，然而卻在二○○○年，他老人家尚未看到今日普洱茶的崛起，且已在茶 品界獨佔鰲頭之盛況就抱憾而終，僅留下一些書法文章、工作資料還有幾塊一九七三年試作 的茶磚。 一九七三年時，李老先生接到景穀茶廠的指示，開始試做黑茶類的普洱茶，當時以鋼板刻字 的工作會報手冊仍保留至今，是渥堆普洱茶裏程碑重要文獻之一。在當時雲南地區的茶產業 是以綠茶為主，而滇青除了做青普外，少數是當地農民自主採製，一部份留著飲用，大部份 則拿到農貿市場去賣，當地百姓大部份不喜歡喝滇青茶，因為太苦澀，經濟能力好的都喝烘 青綠茶，在七三年開始研究黑茶製法，是非常先進的思維。 李老先生領著一群工作人員試作渥堆普洱，在他的字裡行間 及對好朋友極力推崇渥堆的普洱（可能他的妻子和孩子們都不喜歡茶，也不想從事茶的行 業，晚年鬱悶不歡，李老先生的兒子激動地說，如果筆者能早到思茅半年以上，李老先生可 能會多活幾年，唉！筆者也是十分悼念老前輩啊！）是否他已知道滇青茶經渥堆工序後，不 再苦澀，有其獨特的品位質感，將會一一擊敗其它茶品，獨佔鰲頭則不得而知，但號字級及 印字級的普洱茶，因自然陳化，釋放出的茶質，也降解了原有新茶苦澀的現象，的確有一股 致命的吸引力。 它的親和力和展現出來美妙的滋味，令人無法拒絕，在不知不覺中而愛上了它，但要用時間 等待，當地茶農窮，怎可餓上三、四十年，沒命享富貴的，所以渥堆式的普洱茶勢在必行， 而今渥堆式普洱茶的品質不斷地在提升，市場的認同和也越來越強勢主導市場走向。李老前 輩如果能知道目前普洱茶產業的發展，必會欣慰。

馬幫馱出來的美麗錯誤，不能再錯誤了 普洱的美，總是依託著馬幫走在古道上，因長時間受到日夜溫差的變化，路途上乾燥潮濕的 影響，還有馬背的溫度，而由新茶到了後發酵的滋味，這是一個美麗的錯誤，而造就了普洱 茶的美麗滋味。然而一個完美的產業，才能造福當地的農民。「馬幫進京」只能是推廣產品 的一種文化塑造，要打造一個完善的產業，還是要回到「科技」的研發上，不能土法煉鋼， 也不能編制美麗的故事來迷惑自己，那美麗的故事是要講給消費者聽的，讓消費者心動，但 產業則要靠紮實的「科研」與「推廣」的行動。畢竟普洱茶的品質與認知目前如同嬰兒剛誕 生，將來的路還很長要走。是否能將品質提升到令廣大的消費者都能很喜悅地愛上它，一飲 鍾情而無需費盡口舌去引導消費者接受它，因為普洱茶存在兩個問題尚未解決，一是為何青 普不能做到如烏龍茶般可以即時品飲也可以收藏存放等待「」的滋味，不管青普或渥堆式的 熟普都應該如此；二是為何陳放老的普洱茶或渥堆的普洱茶不能做到去除那股黴雜味。是 以，馬幫馱出來的美麗錯誤，不能再錯誤了。

優勢菌種，不落地渥堆法 一個商品如果很神秘，其價格必然會很高，但市場生命相對也會很短，早期普洱茶充滿了神 秘，尤其是渥堆普洱更是列為國家機密，不可對外開放參觀，所以二○○三年以前渥堆的普洱 無法廣受消費者喜愛，尤其它存在難以排除的黴雜味，沒幾個人願意接受，而現在的消費者 都隨潮流買普洱，真的每天喝它的消費者所占比例又不多，這中間也不斷傳出一些負面的報 導，造成對普洱產業的打擊，這怨不得，只有檢討自己，更求進步才對。 二○○三年後，渥堆普洱的製作工序才漸漸明朗化，然而存在弊病依舊遭到非議，如渥堆的車 間不衛生、過程不科學，二○○二年時在昆明與臺商生物科技公司合作，取渥堆中生物菌已活 躍生長的普洱茶十公斤回來作分析菌種並培養優勢菌種，共分析了三十二株菌種，而採用了 其中六種菌株，進行繁殖與渥堆，得到的口感與香型都不錯，尤其其中有一個菌種是帶蔘味 的香型。 此種優勢菌種渥堆法，在雲南學術界也曾做過但最後沒成功，因為回到茶廠做大量渥堆時， 茶葉上其它菌種的繁殖破壞了培養出來的菌種而無法達到預期的效果，所以目前有許多廠家 都在做渥堆式普洱茶，但品質不穩、良莠不齊，時好時壞，這都是該面對的問題。當時筆者 計劃在思茅設廠，投入「優勢菌種，不落地渥堆法（流程見圖）」的生產因實力不足只好作 罷。所以一個產業必須要能量產且品質穩定（如英國立頓茶業）才能屹立不搖，此需奠基在 「科技」的基礎上。

經濟樹，普洱茶產業 在經濟發展歷史上，石油茶業被譽為一棵「產業經濟樹」好比一棵要錢樹，它的產業鏈，從 原油到產品，從生產到銷售就好像一棵樹般，沒有其它的產業能像石油產業有著龐大的完整 架構，影響所及既廣又深遠。個人從事普洱茶研究與推廣，快滿二十年，發現普洱茶有著其 它茶品所不具備的氨基酸、微量元素、營養質等等如此豐富，又在推廣中從消費者長期飲用 反應，總結出普洱茶有許多對人體健康有益的成份與效果，這普洱是要透過科技工序先將茶 中對人體有害的成份排除，並在過程因達到細胞破壁效果而將對人體有益的成份提煉出來， 所以二○○三年開始，多次生產的普洱茶送去化驗，結果令檢驗單位都很驚訝，一般用乾燥處 理的食品包括茶葉其蛋白質都會因熱溫而乾結，檢驗時與原物料對此是降低釋出量，而我送 驗之普洱茶的結果卻是增加的，包括氨基酸都增加。二○○四年到思茅考察、學習與投資，此 時除了將技術轉移成立了普洱茶酒公司，又成立了一家以當地文化特色的茶產業公司外，更 積極和普洱中醫院合作，做了普洱茶效益的人體臨床觀察，項目為高血脂、高尿酸兩項，結 果是成功地降低了血脂及尿酸值，原計劃要繼續做胃潰瘍病患的臨床觀察（在近二十年的消 費者觀察統計得到許多慢性病患，漸漸好轉的現象，所以才要做科學性的臨床觀察），後因 個人經費已盡才作罷。再加上在思茅考察學習發現到渥堆式普洱茶，如同石油般也可以建立 起完整的「經濟樹」（注）般架構的經濟產業，它和石油般一樣是「黑金」的珍貴與價值 （如右圖）。 優勢菌種 不落地渥堆法 前期渥堆，取樣→進實驗室·分析培養優勢菌種→穩定繁殖 滇青（在發酵槽進行）→殺菌→接種優勢菌種→渥堆→成品 談普洱茶的明天 目前普洱茶熱是托號字級、印字級等自然陳化老茶神秘又美秒的風采與滋味而帶動起來的。 這些老茶只會減少、價格節節高升，其後續的新茶無法跟進，那是必然的斷層，所以目前的 新茶銷售都是以「存茶增值」的利誘法在銷售，早晚有一天會有許多問題出現，如陳倉收藏 法的正確與否，將來是否能賣得高值與否，過程中充滿了不可預知的風險。所以普洱茶的明 天，是否依然獨佔鰲頭，只有業者加把勁努力如何把普洱茶本質優點表現出來，令消費者能 常態性的每日消費也可收藏陳放等待明日的驚 ，才是永續經營，如果又能擴展它的價值， 做出相關產品則價值更高，如茶酒、香皂、面膜、保健品、藥品…。普洱茶的明天拭目以 待。

huangfafo

回復 169# stanlai2002
優勢菌種渥堆法，在雲南學術界也曾做過但最後沒成功，因為回到茶廠做大量渥堆時， 茶葉上其它菌種的繁殖破壞了培養出來的菌種而無法達到預期的效果，所以目前有許多廠家 都在做渥堆式普洱茶，但品質不穩、良莠不齊，時好時壞
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是因為其他菌種依環境而生
形成麴菌於自然落菌的對抗

麴菌雖然有特殊的味道，但外來種可能戰不勝地頭蛇的自然落菌

因此將倉儲或茶廠內的環境改善，培養出不具侵略性的自然落菌（受地下水影響），便容易以麴菌製作出不同味道的熟茶

所以茶廠或倉儲地點的選擇非常重要，不然就得長期抗戰，移風易俗的改變廠區（或倉儲）的在地菌種，才能製出好喝的熟茶或轉化出好喝的生茶．

小弟也是因收藏普洱才查覺到這些想法，目前自己的倉儲便是經過長期抗戰與這樣不斷修正，也找出許多分析的指標，希望與各位前輩同好分享